“女人裙子越短，经济越繁荣；裙子越长，经济越萧条。” 经济增长时，女人会穿短裙，因为她们要炫耀里面的长丝袜；当经济不景气时，女人买不起丝袜，只好把裙边放长，来掩饰没有穿长丝袜的窘迫。——乔治·泰勒（“裙边理论”的提出者）2008年的经济状况大家有目共睹，汽油价格飞涨、美国次贷危机、股市大跌，楼市低迷，全世界范围内的金融动荡席卷到了各行各业。

如果你是第一次听说这种论调，定会疑惑：经济好不好凭什么拿我们女人的裙子来说事？

这一季的米兰时装周似乎也昭示了本年度秋冬季的不景气状况。看看本季的大牌秀场，各种各样的长裙开始谋杀我们的视线，让人毫无防备地迎接

长裙时代的到来。纽约大都会博物馆服装馆馆长哈罗德·柯达认为：“伟大的设计师会掌握社

会脉搏，了解普通百姓最关心的问题，当他感觉人们心理遇到困境、悲观情绪滋长时，所设计

的服装就会朝着保守低调的方向发展，如长袖、高领、长裙。”

经济越繁荣，裙子就越短——换句话说，时尚所要求的面料长度与股票的指数涨跌

是成反比的。经济运行中，会周期性地出现经济扩张与经济紧缩的交替更迭、循环

往复。有意思的是，女人裙子的长短、打扮的开放与保守，似乎也与之有着密切的

联系。当街上四处都是大腿满天飞的时候，股票一定大涨；如果都是裙长过膝时，

那就该经济危机了。曾有人这样解释“裙边理论”：当有一件关于女人的事物大为流行

时，就代表经济的成长，同样一件纯棉的衣服，加上流行的因素，一件可以上万，但是少了流行因子，一件只能卖199元，1920与1960年代两度迷你裙大流行时，也都是

景气繁荣的讯号，所以说迷你裙的流行是和经济发展划等号的。

迷你裙的长短与经济景气的对应关系未必有严肃的学理性，但从历史上看来却也有几分道理。

譬如在经济飞速发展的20年代和60年代，女性的裙边和股票市值一直协同升高：在1968年世界

经济几乎达到当时峰值的时候，超短裙也达到极限，一般裙长在膝上15到25厘米之间，迪厅里

的超短裙甚至演化为热裤（即极短的紧身短裤）；而在郁闷的30年代和70年代，股票市场表现低

迷，女士们也改穿长裙，而且越来越长。股市是经济的橱窗，更与百货公司的橱窗息息相关，只要你到百货公司逛一圈，发现店员比购买迷你裙的女人还多，这不就是神准的第一线情报吗？但

从今日的情况看，女人们似乎又要将迷你裙束之高阁了。2006年至2007年股票大涨时，男人们个个荷包鼓胀，女人们也受到鼓励，花更多的钱来打扮自己，一时间百花争艳，满园春色阅不尽，迷你裙风行一时，连寒冬腊月都能经常看见短裙在膝盖以上的“美丽冻人儿”。可现在呢?世界性

的经济危机爆发，裁员降薪不断，女人们为了生活不得不疲于奔命，哪还有更多的精力去装扮自己，男人们收入减少，生存压力加大，自然也不会太关注女人的美丽，于是女人们又开始拖出长裙，将自己彻底遮掩起来。

玛莉·昆特带来的第一次高潮

追溯起迷你裙与经济之间的恩怨，得从它的诞生说起。早在18、19世纪，欧洲妇女们都还戴着大帽子，穿着长衣裙去打高尔夫球和网球时，一位英国妇女就大胆地穿上了男西装式女上衣及平跟鞋出现在球场上了，这成为轰动一时的创举。

也许是受到这种创新精神的感染，玛莉·昆特设计的“迷你裙”很快在英国问世了。

简洁明快的风格、性感又不失高雅的设计迅速将女人们呆板的服装观彻底颠覆，此后不论是在网球场上，还是在大街小巷，随处都能看见穿着轻松活泼、俏丽潇洒“迷你裙”的女人们。

1966年，英国摇滚教父，Beatles成员之一的哈里森大婚时，新娘穿的就是玛莉·昆特设计的迷你裙；1960年代，红极一时的超模特微格，也是以一身迷你裙配烟熏妆成为了玛莉·昆特的代言人；更具代表意义的是在1966年12月，“美国第一夫人”肯尼迪身穿一袭裙长在膝盖上好几寸的短裙出现在公众面前，她的这一举动最终促使了裙长在膝盖以上的合法化。

而另一方面，迷你裙的出现也受到保守分子的非议，她们认为这摆明了是要引人犯罪，甚至有过激者去用雨伞去砸玛莉·昆特位于Kings大街店铺上的橱窗。西方的传统是对胸部的暴露极为宽松而对大腿约束严厉，所以维多利亚式束胸衣即使波涛汹涌、玉乳将倾，但也决不允许女子们粉嫩的大腿在蒸笼裙下有任何的非分之举。

这个传统，在西方已经保持了数百上千年，即使在最开放的时期，女人的大腿也只能在《红磨坊》里粗俗的康康舞中撩起裙角时露出惊鸿一瞥。不过，在非同寻常的60年代，时尚的伦敦还是包容了这种裁剪上的革命，世俗对大腿的严防死守终于走到了尽头，而玛莉·昆特的设计不过是顺应了时代的潮流。

螳臂不能挡车，1966年，当玛莉·昆特穿着迷你裙去白金汉宫接受爵士头衔时，世界都为之倾倒，没有人再否定裙长决定美丽这一标准。到了1968年，裙边短到了极限，一般裙长在膝上15—25厘米，几乎快到了大腿根部，香艳的迷你裙在撩动所有美国男人神经的时候，也刺激起了美国经济不安的躁动。

当时的国民生产总值迅速递增，以每年4％的速度疯狂增长，全世界望其项背。经济连续106个月的持续增长，让人不得不怀疑是女人们的迷你裙刺激了美国还是美国集体服用了“伟哥”，这一疯狂的记录直到1990年代出现了“新经济”体制后才被打破。一边是越来越短的裙边，一边是跳跃式增长的经济，人们首次将两个原本不相干的东西联系在了一起。

1980年代归来的流行王者

令人惊诧的是，在60年代风光无限的超短裙在70年代却备受责难、一落千丈。原来，1974年开始的石油危机令世界经济持续低迷、消费剧减，年轻一代也热情不再。经济形势的变幻也祸及风头正劲的“迷你”风，随之，日渐缩短的超短裙开始被简洁实用并带有怀旧色彩的服饰风格所代替——在近十年的经济衰退期里，包裹严实的长裙似乎更能给女性更多的安全感。

忍辱负重，韬光养晦，被压在箱底的迷你裙苦苦守候着漫长的寒冬，终于，当指针转到1980年代，迷你裙回来了，而且迅速地达到了上世纪流行服装的巅峰。行走时从翻飞的裙摆中露出的美腿，显然比直接坦荡的裸露来得更加诱惑和具有挑逗意味。啦啦队的女孩们在各种体育赛事上穿着鲜艳的有褶迷你裙；

空中小姐穿的是侧面开衩的迷你裙加紧身上衣；Punk族用迷你裙挖苦中产阶级呆板的性幻想；迪斯科里继续出现迷你裙并演化成为热裤……就连当时的流行天后麦当娜也是迷你裙的头号粉丝。

一身健美操紧身衣短束裤，外罩4寸长的荷叶边迷你裙在舞台上翻滚尖叫，世界哗然、媒体哗然，她们毫不犹豫的把麦当娜推上了“话题女王”、“巨星”的宝座。办公室里中，“迷你旋风”也开始袭卷各个办公大楼：ALAIA的迷你裙以伸展性能极佳的针织物为特色，拉克鲁瓦则设计出泡泡迷你裙，拉格菲尔德则为Chanel推出了崭新风貌的套装。“

迷你裙”以明刀明枪毫不伪装的性感姿态，成为时尚的主角。《穿普拉达的时尚女魔头》一片中，女主角就是以迷你裙配紧腿裤的时髦造型，表现出就职于一家顶级时装杂志社所需要的搭配修养。

1980年代迷你裙在狂野回归之时，也迅速刺激了疲软已久的美国经济，1980年至1986年，美股市值从24720亿美元上升到59950亿美元，通货膨胀率和失业率降低至最低。股市异常繁荣，女人们更加开心，她们终于可以再次醉心于最爱的事物——迷你裙当中。各大新兴品牌也开始在这一时期迅速发展，女人们不再只是将裙边的长短作为唯一判断标准。性感的、俏皮的、可爱的迷你裙百花齐放，整个美国都洋溢着无限春光。

不过，所谓的“裙边定律”在1987年给华尔街和时尚圈开了一个玩笑，姑娘们的超短裙在这一年风行一时，股票也随之一路飙升，可在当年10月，新一季的迷你裙即将上市时却突然滑落。于是设计师们赶紧站出来说，这是当季流行的超短裙设计唐突荒谬，需要在下一季进行改进。从这个小细节我们不难看出，当时整个美国的神经都开始被迷你裙所牵动。

迷你裙究竟惹了谁

20年一个循环，新世纪里的迷你裙再次荣归时尚舞台。当那些把迷你裙像纪念品一样藏在衣橱里的昔日时髦女性看着最新的春夏成衣作品展示会时，密如雨注的闪光灯似乎也在她们心里打下一个个惊叹号：“天哪，它们又回来了！”修长苗条的姑娘们身着各式短得不能再短的超短裙，轻盈的双腿迈着婀娜的步子，缓步在T形台上，那种迷人与美丽令人窒息。难怪时装历史学者评价：“迷你裙决不是一种无足轻重的服装，甚至可以说迷你裙属于一种‘反服装’的范畴，因为它最大限度地表现了人体。”

21世纪的流行色彩中，迷你风格更趋多元，既有明艳鲜亮的D G，也有性感迷人的GUCCI。福特在为GUCCI设计2003春夏装时曾经说，“短”是Gucci Girls的形象装束，包括在春夏系列的服装中，回避迷你风格的Giorgio Armani也还是在新一季的秋冬成衣展中加入到“超短”潮流中，虽然用的是他惯常的灰黑色系。很快，迷你族就完全取代嬉皮族，成为时尚的主流。如果这个时候按照老套的“裙边定律”来解释，女人的裙子越短，股票就会升得越高，如果是熊市，女人的裙子也会越来越长，可就在大多设计师在秋冬装中要将“迷你”继续玩下去时，GUCCI在米兰的秋冬成衣展的表现说明在下一季“要长不要短”，纤细、修长、成熟性感是他新系列的主题。如此推断，GUCCI还是对未来的经济状况不那么看好，否则怎么会公然挑战“裙边定律”呢？但事实果然如GUCCI所料，进入2008年后，美国股市的持续性大跌直接造成了世界性的恐慌情绪，全球股市疲软，尽管各国政府纷纷减息注资救市，但仍然难挽颓势。由此我们不得不佩服GUCCI设计师的眼光，连格林斯潘都搞不懂美国股市，却被她们的“裁缝”摸得一清二楚。

有消息说，由于金融海啸，使华尔街不少白领女性失业，有鉴于此，美国《花花公子》杂志即将推出“华尔街玩伴女郎”专辑，为这些失业女性找寻新的出路。样刊的封面上，身着灰套装、戴宽边眼镜的模特，颇有几分“白骨精”的神韵。当然，最大的卖点，是胸衣之低——低到了没有。它传达出的信息简单言之就是：经济愈萧条，胸衣愈低落。这在某种程度上颠覆了我们所熟知的“裙边理论”。可以这样解释：两者都是局部真理。“裙边理论”表达的是，经济繁荣会带来宽容的社会心态，私人空间会更加宽裕，是为“随意”；

《花花公子》所证明的是，经济低迷至少对某些女性而言，意味着某种“行情”的下滑，意味着让她们的胸衣下褪更容易，是为“随便”。认识这一问题的关键还在于承认一个事实：对于不同的群体，社会经济状况可以产生迥异的影响与感受。比如对《花花公子》或是男权主义者而言，经济繁荣意味着会有更多模特自愿登门，经济低迷时则 “市场”门槛显著降低。向上推和向下褪，都是脱衣服，其实没分别。

不管是哪种说法，可以肯定的是，女人裙边的长短与经济的关系不再仅仅是穿或不穿那么简单。

经济不景气时，女人的衣服都趋于保守，灰黑的颜色也难免让人觉得压抑，不过，我们完全可以给自己在流行的基础上加一点亮点。也许只是在黑色风衣上多串挂饰，也许只是在灰色的裙子上多一个灵动的小蝴蝶结，在灰暗的经济大潮下，不是更应该让自己保持好的心情吗？

玛莉·昆特曾经说过：“优雅品味已死，粗俗就是生活。新世纪的迷你裙和以前相同而又不同，它说我熬过来了。它是更高级的，是董事会主席一样的地位。它是性感的，非常有女人味的。它对女性解放运动做出了贡献。”

所以迷你裙与经济的关系，真的不用介意太多，因为它出现之时就已是女人的唯一。

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